Активная вентиляция в теплице

Для активной вентиляции использую 3 канальных вентилятора, мощностью по 300м3/час. Один работает на вдув, 2 - выдувают взодух. 

Сначала поставил один на вдув- поиграться, посмотреть как работает.

VAGNER SDH

Взиал украинский VAGNER SDH. Стоил дешево. Но не понравился. Работает громко, держателя в комплекте нет. Пришлос думать как крепить. Присобачил обычным большим хомутом металлическим. На фото видно.

Довольно-таки быстро стало ясно что одного вентилятора не хватает.   Где-то в и-нете вычитал, что aктивная вентиляция будет эфективна тогда, когда за одну минуту будет полность менятся воздух в теплице. В моем случае должно быть около 1000м3/час. Пытался искать вентиляторы которые позволили бы прогнать такое колличество воздуха за час. К сожалению в Литве за приемлемые для меня деньги, таких не нашлось.
На выдув работают два испанских вентилятора CATA. Работают тихо, в комплекте есть держатели. Монтируются легко.
По началу для управления вентиляторами использовал китайский контроллер купленный на ebay. У него два релеиных выхода. В комплекте цифровой датчик влажности / темперауры (в одном флаконе корпусе).
Вот такой контроллер.

Установил я контроллер в самой теплице, в обычную пластмассовую распределительную коробку.

Думал использовать датчик влажности для управления поливом, но оказалось что для этой цели датчик надо устанавливать в почву. Данный датчик защиты от влаги не имеет, поэтому от такой затеи пришлось отказаться.
К сожалению контроллер отказался нормальн работать. Юзал я его месяца 2, и редко когда он отрабатывал сутки не выкинув ошибку. В инструкции на него никакой информации насчет ошибок не нашлось.
Со временем начал подозревать что установка контроллера внутри теплицы была не самым умным решением. Начал думать как бы и во что установить данный девайс снаружи (электрический щиток теплицы, оказался мал). Думал уже вешать еще один электрощиток, и тут мне совершенно случааино на глаза попался другой контроллер температуры
Вот такое чудо чудное, монтируемое на DIN крепление.

Само устройство вроде как в Польше произведено, а вотинструкция почему-то из Беларуси. Ну не суть важно. Тут тоже два релейных выхода. Также можно подключить два датчика. Есть возможность управлять релейным выходом по разнице температур от датчиков. Пока правда не придумал как это фичу можно использовать в моем случае.
Брал контроллер и датчики тут: www.ratechna.lt .

Собственно сам датчик темппературы.

 Второй пока на улице повесил, но как я уже упоминал, не знаую как его использовать.

Когда снимал предыдущий контроллер, обнаружил в коробке, которую использовал как корпус - конденсат. Думаю именно конденсат был источником ошибок.
Сам контроллер установил в электрический щиток у входа в теплицу.

Конроллер настроен таким образом что включает вентиляторы когда температура поднимается выше 25, и выключает когда температура падает до  22.
На данный момент на мой взглиад вентиляция недостаточна. В солнечний день, если на улице под 30, то в теплице около 45 градусов.
Дальше буду делать вентиляцию почвы. Именно для этого, как вы помните, в грунт были уложены трубы. Это должно позволить днем еще немного снизить температуру за счет того что воздух проходя по трубам будем охлаждаться почвой, и в свою очередь будет греть теплицу ночью когда почва нагретая за день будет отдавать тепло воздуху в трубах.
Для вентиляции почвы планирую использовать маленькие канальные вентиляторы CATA, мощностью 100м3/час. Начну с двух, по одному на каждие 5 труб (всего труб десять). Посмотрю что получится. 

Вентиляция

Пасивная вентиляция теплицы

Итак как я упоминал ранее, вентиляция преполагается активно-пассивная. Т.е. вентиляторы плюс фрамуги и дверь.

Фрамугу сделал только одну, понадеялся на вентиляторы, и ошибся. Одного окна и дверей для пассивной вентиляции явно мало. Думау  надо бы еще окон наделать.

На фрамугу и дверь поставил механизмы автоматического открывания. При повышении температуры эти штуки открывают фрамугу и дверь. Принципдействия таков: под действием температуры в цилиндре расширяется какое-товещество (масло?), и цилиндр толкает шток, таким образом открывая окно или дверь.

Фрамуга - окно

Механизм на двери.

Подкручивая цилиндр (черный) - можно регулировать температуру открывания где - то от 17 и до 25. Цена одного такого механизма около 22 евро - недешево.

Приоткрытая дверь

После начала эксплуатации, столкнулись с проблемой. Даже при полностью открытых фрамуге и дверях - теплица продуваетсиа плохо, сквозяка не получается. А всио из-за того что теплица стоит близко к дому. Ветер не задувает.

... И так продолжим :)

Монтаж поликарбоната

Поликарбонат на теплицу брал толщиной 6мм. В принципе на боковые стенки вполне можно было и 4мм ставить, но решил не заморачиваться и взял 6мм. Листы стандартные 6*2,10м.

Мнтируется поликарбонат так:
1. Вырезаем кусок нужного размера. В принципе можно обычным острым ножом с острым лезвием, навроде ножа для резки бумаги.  Но 6мм поликарбонат резать уже неудобно. Гораздо удобнее воспользоватья электролобзиком - быстро и ровно получатся. Резать на минимальной скорости.

 2. Прикладываем лист по месту, и сверлим в нем отверстие, которое должно быт шире где-то на 1,5 -2мм чем саморез. У поликарбоната довольно-таки большой коеффициент теплового расширения, тоесть при перепадах температур, он может сильно "гулять". Если использовать как я 5мм саморезы, то отверстие должно быть где -то 6,5-7мм.
3. Крепим поликарбонат.
 Я использовал специальные саморезамы, которые для крепежа поликарбоната и предназначены. А "специальность" их в том что используются силиконовые прокладки.

Я брал вот такие саморезы. Ну других просто нет у нас на рынке в Литве.

Kрепил листы каждые 20 - 30 см, в зависимости от места.

Главное вкручивая саморез, его не пережать, ибо можно повредить поликарбонат. Тогда в соты начнет попадать влага, могут и насекомые завестись. Или при резкой смене температуры, поликарбонат может перекосить, если его пережать.
Монтируется поликарбонат таким образом, что соты ориентированны вертикально. Нивкоем случае нельзя соты располагать горизонтально (ну разве что совсем маленкие куски - в дверях например).
Между собой листы поликарбоната соединяются пластиковыми профилями.

\Профиль для соединения листов поликарбоната

Открытые соты с вверху листа заклеиваются клеикой лентой, чтобы внутрь не попадала вода.
Так как в сотах скапливатся конденсат, который надо куда-то девать, низ листа заклеивается "дышащей" пленкой, которая пропускает влагу.

                                         Армированная фильтрующая клеикая лента

Также советую поверх пленки надеть П профили.

Профиль П формы

Получилась воттакая тепличка.

Поликарбонатная теплица на деревянном каркасе, своими руками. 

Предыстория и тех. заданиe

Купили мы с женой дом значит, а раз есть дом, то должно быть и огороду, а где огород, там и теплица. Вообщем мне как единственному мужику в семье была поставлена задача теплицу построить.
Начал интересоватьця темой и нарыл в инете статейку про вегетарий (статейка про вегетарий). Дальнейшие изыскания навели меня вот на эту страничку.
Идеи понравились. Посоображав, пониал, что именно в таком виде как описано в статьях, сделать не получится, но что-то похожее изобразить, можно попробовать.
Встал вопрос какая теплица нужна? Покупать готовую или строить? A из какого материала тепличку? Чем крыть?
Прикинули что для нас оптимальный вариант - теплица где - то 6х3х2 метров.
Покупать готовую поликарбонатную , получалось дорого, значит надо делать самому. Опыта работы с металлом у мениа никакого нет, поэтому решил делать каркас из дерева. Дерево материал течнологичный и работать с ним просто. Крыть опиать же решил поликарбонатом. Дорого, но зато долговечно, в отличии от пленки.

Исходя из всего выше сказанногок было сформировано тех. задание:
1. Размеры теплицы Д х Ш х В: 6м х 2,5м х 2,30м
2. Каркас: дерево
3. Покрытие: поликарбонат
4. Полив капельный
5. Вентиляция: комбинированная - пассивно - активная, т.е.
автоматичеси открываемые окна и дверь, а также вентиляторы.

В ближаишем будущем для управвления вентилиацией и поливом планирую использовать мини-компьютер Raspberry Pi.A+. Не самая мощная модель, но для теплицы мне болше и ненадо. Повешу датчики температуры, влажности, и т.д. Пока учу Питон, т. к Rasperry Pi заточен под использование именно этого языка.

                                               Мини-компьютер Raspberry Pi A+

Но это в будущем, тоесть надеюсь уже в следующем сезоне 2017. А пока...

Котлован, фундамент, каркас.

Итак, жена взяла веревочку и разметила участок под теплицу.

                                                           Участок под теплицу

Размеры:
6м * 2.4м

Грунт оказался сплошной глиной. Пока выкопал думал рожу. Копал где- то 4 дня, ну не по 12 часов конечно, но всеже. Ну не привык я лопатой махать.

Котлованчик

Соорудил нижнюю раму каркаса теплицы из бруса 10хх10. Брал если память не изменяет 4 шт.по 6м.  Далее занялся сооружением термоакумулятора. Для этого застелил котлован агропленкой, которая пропускает воду, но держит тепло. Затем на дно накидал камней, которые собственно и должны накапливать тепло.

   Пленку крепил строительным стаплером.

Кстати пленку стелите с запасом, а не так как я почти в притык. Когда навалите камнеи и грунт, пленка просядет, сползет.
Далее засыпал камни чистым, мелким песком и каждые пол метра положил трубы для вентиляции грунта. Трубы обычние, для внутренней канализации, 50мм диаметр. В каждой трубе каждые 20см. насверлил небольшие отверстия, чтоб уходил собравшйся конденсат.
В этом сезоне не успел, так что сами вентиляторы на трубы повешу попозже.
Идея всего этого цирка с трубами в том, чтобы днем когда жарко, вентиляторы гоняли теплый воздух по трубам. Таким образом сам воздух немного остынет, а грунт нагреется. В свою очередь ночью, когда температура "за бортом" упадет, нагретая земля будет отдавать тепло, недавая температуре в теплице сильно понизитья.

Укладка труб

Уложив трубы, опять же засыпал все слоем песка.

Теперь что касается каркаса.
На угловые стойки пошел тотже брус 10х10. Само собой боковые стойки укрепил распорками. Промежуточние стойки сделал из бруса потоньше 5х5 см. А, да, средние стойки тоже 10х10.

Каркас и установка поликарбоната.

С южной стороны (та что ниже), промежуточные стойки идут каждий метр. С северной стороны где - то каждые полтора метра. Также верхний горизонтальный брус на северной стороне 10х10, 6 метров длиной. Тяжелый зараза, с женой еле поставили. 

Учитывя то что это первое сооружение которое я построил сам,  то как нистранно, каркас получился совсем даже ничего, "ровный".

Двери решили делать со стороны дома. Но делалось это под конец, когда уже был смонтирован почти весь поликарбонат. Также и противоположенный торец был заделан в конце построики, т. к. через него завозили грунт.